Art Nouveau la Budapesta: omul care a încercat să inventeze o arhitectură maghiară

Budapesta a fost construită în mare parte în grabă. Între Compromisul din 1867, care a dat Ungariei autoguvernare, și Primul Război Mondial, orașul aproape s-a triplat, iar aproape tot ce fotografiază un vizitator a fost ridicat în fereastra aceea.

Cea mai mare parte e istorism — Parlamentul neogotic, Opera neorenascentistă, Bastionul Pescarilor neoromanic. Competent, sigur pe sine și împrumutat.

Și apoi e Ödön Lechner, care considera că exact asta e problema.

Argumentul lui Lechner

Poziția lui Lechner era politică pe cât era estetică. Ungaria tocmai câștigase o măsură de independență în imperiul habsburgic, iar clădirile ei publice vorbeau în continuare limbajul arhitectural al Vienei. El voia unul maghiar.

Exista o dificultate evidentă: Ungaria nu avea o tradiție medievală monumentală de reînviat, fiindcă ocupația otomană distrusese aproape tot. Așa că Lechner a căutat în altă parte — în broderia și olăria populară maghiară, în ornamentul persan și indian, pe teoria de atunci că maghiarii veniseră din răsărit și că decorația orientală le era, prin urmare, ancestrală.

Ce a construit din asta nu seamănă cu nimic altceva. Formele sunt, în linii mari, Art Nouveau. Suprafețele sunt artă populară maghiară redată în ceramică Zsolnay — fabrica din Pécs ale cărei plăci smălțuite, rezistente la îngheț, au făcut posibil să pui modele de broderie pe un acoperiș și să supraviețuiască unei ierni central-europene.

Unde le vezi

Biserica Szent László, tocmai în Kőbánya, 1897.

E cea pe care n-o vizitează aproape nimeni și cea care merită cel mai mult drumul. Lechner a avut mână liberă pe un teren suburban, iar rezultatul e cea mai limpede formulare a întregii idei: un turn și un acoperiș în ceramică verde și aurie cu modele, motive populare curgând pe suprafețe care la orice altă biserică ar fi piatră simplă, și un interior care se citește ca un textil maghiar transformat în clădire.

E la douăzeci de minute cu M3 și e gratuită.

Muzeul de Arte Decorative, 1896, e cea faimoasă — un acoperiș de ceramică verde-aurie și un interior alb care împrumută din India mogulă. E de mult în restaurare; verifică înainte să faci drumul.

Casa de Economii Poștale, 1901, lângă Piața Libertății, în districtul V, e Lechner la cel mai exuberant: albine care urcă pe stupi de ceramică pe fațadă, spre acoperiș, fiindcă era o casă de economii, iar albinele economisesc. Clădirea nu e în general deschisă, dar exteriorul e miza și e la două minute de Parlament.

Institutul Geologic, 1899, are un acoperiș de plăci Zsolnay albastre, cu figuri care duc un glob pe coamă. E în capătul estic al Terézváros și merită ocolul dacă articolul ăsta te-a convins de ceva.

Restul mișcării

Lechner n-a fost singur, iar *szecesszió*-ul maghiar mai larg e împrăștiat prin centru.

Băile Gellért, 1918, e singura în care intri pe prețul unui bilet de baie — o sală cu acoperiș de sticlă, faianță Zsolnay peste tot, mozaic și vitralii. E cel mai plăcut interior Art Nouveau din Ungaria tocmai fiindcă îl trăiești în costum de baie, nu într-un tur ghidat.

Palatul Gresham, 1906, la capătul dinspre Pesta al Podului cu Lanțuri, e azi hotel; holul și porțile de fier forjat cu păuni sunt de obicei vizibile oricui intră politicos.

Casa Bedő de pe Honvéd utca, 1903, adăpostește un mic muzeu al Art Nouveau-ului maghiar pe trei etaje și e cel mai bun loc pentru a înțelege mobilierul și obiectele mișcării.

Casa Elefanților de la Grădina Zoologică, 1912, e monument istoric în sine — un pavilion cu cupolă, placat cu ceramică, vag orientalist, care se întâmplă să conțină elefanți.

O plimbare care le leagă

O jumătate de zi funcțională: începi la Casa de Economii Poștale, lângă Piața Libertății, mergi până la Palatul Gresham, la pod, treci la Gellért și intri două ore.

Apoi, într-o dimineață separată și doar dacă te-ai convins, ia M3 până în Kőbánya, pentru Szent László. Aia e argumentul în forma lui cea mai pură, iar momentul în care stai în fața ei e momentul în care proiectul lui Lechner încetează să fie o notă de subsol de istoria artei.

De ce s-a oprit

Stilul lui Lechner n-a devenit arhitectura națională pe care o intenționa. Era scump, depindea de o singură fabrică de ceramică, iar după 1918 Ungaria a pierdut două treimi din teritoriu și a avut alte griji. Modernismul de mai târziu n-a mai avut nicio nevoie de ornament.

Așa că ce supraviețuiește e un pumn de clădiri ale unui singur om și ale cercului lui, într-un singur oraș, într-un limbaj pe care nu-l mai vorbea nimeni — ceea ce explică în bună măsură de ce Budapesta nu arată ca niciun alt loc.